Керала: путешествие в самый развитый регион Индии

Мы выбрали этот штат, потому что он не такой мейнстримный как Гоа, и самый чистый в Индии. Расположен на юге страны, вдоль Малабарского побережья.

Это также самый образованный штат Индии. Как объяснили местные, образованность тут заключается не в высоком уровне интеллекта, а в том, что родители следят, чтобы дети не пропускали школу, а после продолжили учиться в университете. Это может показаться необычным, но многие действительно не доучиваются и идут заниматься простым ручным трудом, особенно в деревнях. 

В Керале туристический сезон начинается с ноября, а мы приехали в середине октября, когда еще не закончился сезон дождей. Сезон дождей звучит страшно, но на деле это 15 минут теплых осадков в сутки (в основном ночью). Единственный минус этого периода это закрытые пляжи, из-за бушующих волн. 

На поездку ушло около 4000$ на двоих. Из них 2000$ это авиабилеты. Чтобы потратить вторую половину, пришлось сильно постараться, потому что Индия очень дешевая страна. Основная статья расходов это аренда жилья от 30$ до 50$ в сутки. Говорят, что на месте можно находить жилье еще дешевле, но мы не заморачивались и все бронировали через Airbnb и Booking.

Кстати, название штата правильно произносить с ударением на первую гласную – Кéрала.

Кочин 

Путешествие началось и закончилось в портовом городе Кочин. Это не столица Кералы, столица находится на самом юге штата и называется Твлва84ш8овол Тируванантапурам

Дорога от аэропорта на убере стоила 10$. Интересно, чтобы заработала туристическая симка надо было ждать до 8 утра, потому что все симки активируются вручную сотовым оператором только в рабочее время.

Первые два дня путешествия мы провели в центре города. Мне всегда казалось, что в любой стране центр города это самое ухоженное место. В Кочине оказалось наоборот. Неприятный запах, свалки мусора под ногами, большое количество людей, шум и канализация под тротуарами. А нет, про тротуары соврал – их нет. При всем этом температура держалась на уровне 30°C-40°C.

Отходы из домов собираются в такую жижу и текут по городу
Отходы из домов собираются в такую жижу и текут по городу

Тут случился первый дзынь с индийцами. Пока я сидел в кафе и пытался понять как можно наесться индийским завтраком из тонкого блина и острого кари, ко мне начали подходить местные, чтобы сфотографироваться. Оказалось, что быть белым в Индии это быть звездой: с тобой постоянно делают фотографии, снимают из-за угла, разговаривают и пытаются услужить. Единственное спасение это не встречаться ни с кем взглядом. 

Кстати, не знаю связано ли это с цветом кожи, но индийцы вели себя доброжелательно и всегда готовы были помочь. Никто не пытался обмануть (за исключение Варкалы, но там понятно почему) – возможно это связано с тем, что в Керале коммунизм и цены на продукцию печатаются прямо на упаковке, либо с тем, что в Керале не много белых туристов.

Еще у них есть один интересный жест – покачивания головой. И это не массовый тремор, а символ уважения, согласия или выражение внимания. Они вообще не кивают, когда говорят «да», а только трясут головой, поэтому первое время было не понятно, что же собеседник имеет в виду.

*Одобряюще кивает*
*Одобряюще кивает*

Последние дни мы жили на окраине города и это оказалось комфортнее центра, потому что было чисто и тихо. Правда, до всюду приходилось добираться на такси. К счастью в Кочине есть убер с довольно дешевыми тарифами. Даже тук-тук можно вызвать через убер, что выходило дешевле, чем ловить на улице, потому что местные берут с белых людей больше. В среднем выходило 3-5$ за поездку.

Несмотря на то, что Кочин это портовый город с развитым рыбным промыслом, рыбу мы здесь не ели. Достаточно было посмотреть на то, как ее продают: покупаешь 1 кг рыбы – 500 мух и аромат гнили в подарок. К сожалению, так было почти везде.

Город состоит из нескольких островов, между которыми ходит водный общественный транспорт за смешные 0.064$ (4 рубля за билет).

В городе сохранились остатки кастовой системы. На многих домах висят таблички с именами и профессиями жильцов, чтобы показать, что тут живет не абы кто. Примечательно, что полно табличек с юристами, докторами и судьями, но ни одной таблички с IT специалистами или представителями других современных интеллектуальных профессий.

В целом Кочин это город на пару дней. Мы поехали дальше.

Мунар

Мунар оказался спасением. Совсем другая Индия. Вообще этим мне и нравятся тропические страны – здесь достаточно переехать в горы, чтобы сбежать от жары.

До Мунара мы добирались на убере, потому что не смогли разобраться с автобусом. Поездка стоила около $50, а водитель останавливался, чтобы мы могли посмотреть на водопады и бегающих по дороге обезьян.

Индийская макака, или макака боннет с какой-то фигней на подбородке
Индийская макака, или макака боннет с какой-то фигней на подбородке

Мунар – горный город, где выращивают чай, кофе и делают шоколад. По моему экспертному мнению, чай как чай, масала кофе на вкус напоминает землю, а шоколад один в один «Красная цена»‎. Даже чай со вкусом вымоченных в нем пальчиков индийского официанта не произвел на меня впечатления (да, к чистоте у них особое отношение). 

А еще индийское вино. Вообще, алкоголь в Керале это редкость – его практически нигде не продают, даже в ресторанах. Но его здесь производят и называют herbal drink – это сладкий слабоалкогольный виноградный напиток естественного брожения с добавлением трав. Рекомендуется к употреблению даже детям. Стоит всего лишь 3$. Правда, его практически невозможно купить нигде, кроме Мунара. Мы пытались это сделать в Вагамоне, но там нашлось только 3 бутылки на весь город. Также рассчитывали на дьюти фри в аэропрту, но там его тоже не оказалось так же как и индийского шоколада. В Вагамоне есть свое производство вина, но по вкусу оно хуже, а некоторое отдавало металлической бочкой, в которой, видимо, выдерживалось. В целом еда в Индии часто была с неприятным привкусом местной фильтрованной воды.

Здесь обитают леопарды, тигры, пантеры, бизоны. Все они представляют опасность, в основном для местного домашнего скота. За пару недель до нашего приезда, тигр убил 10 коров выпив их кровь.

Когда мы решили прогуляться вдоль местного леса, к нам подбежал индийский батюшка и всячески отговаривал это делать из-за диких животных. Взамен он нас отвел на старое британское кладбище рядом с церковью и сфоткал с какой-то могилой. Ощущения были странные, но хотя бы тигр не съел.

Картина «Американская готика»
Картина «Американская готика»

Самое сильное впечатление было от местной природы. Хайкинг в 7 утра с гидом Шивой остался лучшим событием за всю поездку. Рассказывать тут особо нечего, надо смотреть фотки:

В Мунаре мы впервые познакомились с индийским междугородним общественным транспортом. Он оказался не таким плохим как представлялось. Конечно, не без нюансов: автобусы напоминают тюрьму на колесах из-за отсутствия стекол, а водители словно водят «Ночного рыцаря» из узника аскабана. Но при этом, в отличие от Грузии, здесь есть настоящие автостанции и автобусы ходят ровно по расписанию. Цена билета ~0.016$ (1 руб. 20 коп.) за километр пути.

Индийский общественный транспорт
Индийский общественный транспорт

Алапуджа

Алапуджа (почему-то еще Аллепи, Аляпи, Аллепей) – индийская венеция. Правда, грязная и жаркая – ну, как и вся Индия. Город знаменит своими заводями и возможностью пожить на воде в хаузботе. Снять хаузбот на ночь стоит в районе 100$. Пожить в нем мы так и не решились, но отправились в тур по местным каналам.

В каналах Алапуджи люди ловят рыбу, моют посуду, стирают одежду и даже моются. Мы эту жижу не трогали даже пальцами. Я все хотел увидеть хоть одного крокодила, но оказалось, и они брезгуют тут жить.

Где-то читал что в заводях Алапуджи находится около 1600 хаузботов, треть из них нелегально. 

В Керальских кафе и ресторанах (возможно во всей Индии) не подают никаких десертов, кроме мороженного. Нигде нет сладкого. Его просто не умеют готовить. Как нам объяснили, для этого требуется специально образование, а в Индии с этим плохо. Да и в целом в Индии нет того обилия вкусных блюд и фруктов, которое ожидаешь от тропической страны. Здесь в основном едят рис с каким-нибудь острым гарниром. Порции всегда большие, а прием пищи на двоих обходился в 8.5$.

В Алапудже нам повезло поселиться рядом с единственной кофейней, где есть сладкое. Это настолько семейный бизнес, что расположен на территории дома владельцев. Своим существование кафе обязано самой младшей сестре в семье, у которой как раз есть то самое образование сладкого повара. Среди всех заведений, где мы были это место сильно выделяется своим оформлением, чистотой и качеством продуктов.

Кафе «Borma»
Кафе «Borma»

Здесь есть пляж, на котором по вечерам посмотреть на заката, казалось, собирается вся Индия. Он закрыт для купания в это время года из-за неспокойного океана: отливом быстро уносит от берега, а волна может у дарить с такой силой, что потеряешь сознание.

На пляже не редко можно встретить больших усатых мужиков держащихся за руки. Такие люди самые что ни наесть консерваторы и привереженцы традиционных взглядов. В Индии, держание за руки и обнимания между мужчинами это давняя традиция, показывающая высокий уровень доверия и духовной близости. Подробнее про индийский «‎Броманс»‎ можно почитать тут.

Варкала

Этот город самый туристический из всех, где мы были. Вообще вся Керала туристическая, но в основном пользуется популярностью только у индийцев из других шатов. Варкала это же международный курорт.

Город расположен на краю скалы, на берегу индийского океана. Сюда приезжают за пляжным отдыхом, для серфинга и любители парглайдинга. На краю обрыва расположены магазины и рестораны. Местные активно пытаются заработать на белом человеке. Цены в ресторанах выше, чем в остальной Индии. А одежда, которая продается в магазинах, стоит в разы дороже и воняет старьем. Кажется, что это оверпрайснутый секондхенд. Благо цены можно сторговать практически в половину. 

Да, цены здесь выше, но и сервис отличается от остальной Индии. Это единственное место, где выставленные на продажу морепродукты обложены льдом и не воняют дохлятиной. Мидии, которые подают в ресторанах, вылавливают прямо у берега руками.

Я думал, что я слишком экономный, пока не встретил француза, с которым мы решили расшарить поездку на тук-туке. Он посчитал, что заплатить 2$ за 3 км пути не так выгодно, как 40 минут в +40°C с кучей вещей тащиться до отеля. Ну зато пообщались.

Вся туристическая активность сосредоточена на краю скалы. Остальной город довольно спокойный, и почему-то чистый относительно другой Кералы. Кстати, у них нигде нет ни урн, ни мусорных баков, не удивительно что в Индии так много мусора – его просто некуда выбрасывать.

В Варкале у нас было больше всего живых сожителей – два огромных таракана, ящерица и на одну ночь к нам заходила бродячая собака. В других городах с нами жила минимум одна ящерица и муравьи. Для Индии это нормально, потому что в каждом доме есть большие вентиляционные отверстия.

Вентеляция
Вентеляция

Хорошо, что эти отверстия слишком маленькие для местных летучих мышей, которых еще называют гигантскими летучими лисицами. Это такие рыжеватые создания размером с собаку, а иногда и размером с человека. К счастью питаются только фруктами.

Иногда им не везет приземлиться на провода
Иногда им не везет приземлиться на провода

Из Варкалы мы поехали на поезде обратно в Алапуджу, а из алапуджи вызвали убер до Варкалы. Билеты на поезд тут двух типов: с кондиционером и без. С кондиционером выходит дороже, но «по-индийски» дороже, а так это всего ~7$ за два билета.

Вагамон

Вагамон это второй горный город в Индии, который мы посетили. Наверное, так и надо путешествовать по тропическим странам – чередовать жару с горной прохладой.

При всем это самый маленький и грязный город из всех, где мы жили. Редко какое кафе имело рейтинг больше 3.5, поэтому выбирать не приходилось. Недалеко от отеля нашлась небольшая чистая бургерная, где мы и питались 4 дня. Связь здесь практически нигде не ловила.

В Керале в большинстве ресторанов позиции в меню делятся по времени суток. Например, в первой половине нельзя заказать суп или любую другую плотную пищу. Позавтракать можно либо пресно, либо остро.

Мы жили не совсем в Вагамоне, а в соседней деревушке Ведикужи, рядом с сосновым лесом – достопримечательностью, которую советовал посетить чуть ли не каждый житель. Дело в том, что сосна, а тем более целые лес, не типичное дерево для Индии, а его появлению они обязаны британцам, колонией которых Индия была до 1947 года.

Все остальное как и в Мунаре: горы, облака, хайкинг, но уже без гида:

В Индию мы поехали не потому что мечтали о ней, а из-за бюджета. Изначально он вообще был 3000$ и рассчитывали мы только на Азию, но такой суммы нам не хватило бы даже на билеты. Для сравнения, недельный тур на двоих во Вьетнам в 2019 году стоил 1500$.

Какой-то период времени мы рассматривали Бангкок и Паттайя, но нам показалось, что в этих городах мы не найдем нужной нам экзотики, так же как и на Гоа. А после обзоров на Гоа вообще перехотелось в Индию.

В итоге сошлись на Керале.

В течение 20 дней мы, как Конор, проверили основные страшилки про Индию. Зубы чистили водой из под-крана. Пили фильтрованную воду. Заказывали напитки со льдом. Посетили при этом более 30 кафе/ресторанов разного уровня чистоты. Ни разу не отравились и вообще не столкнулись ни с какими проблемами со здоровьем. 

О поездке точно не жалеем, но и советовать не стали бы. Я слышал несколько историй про людей, которые приехав впервые в Индию, проводили остаток тура в номере. И я прекрасно понимаю почему. При этом я так и не понял какую духовность люди находят в Индии, почему переезжают сюда и рисуют точки на лбу.